Eric Michel dan Lydia Bourguignon
Tahun ke-24 saya sebagai peminum pengganti hampir berakhir. Tahun 2012 telah menjadi arus rangsangan, beberapa hal penting yang akan saya jelaskan minggu ini dan berikutnya. Setiap anggur, tentu saja, adalah karya satu tahun untuk pencipta atau penciptanya. Saya berterima kasih kepada mereka. Pekerjaan yang terkadang sepi itu, dan kekuatan serta keberanian yang disiratkannya, sering kali ada di benak saya saat saya minum.
Foto: Eric Michel dan Lydia Bourguignon
Minum memvalidasi pengecapan, dan niat saya adalah menyusun catatan ini secara eksklusif berdasarkan anggur yang telah melakukan perjalanan satu arah ke tenggorokan saya. Ini sulit…. Ada beberapa botol menarik yang hanya bisa saya cicipi, jadi saya memasukkannya dengan alasan bahwa saya akan mengirimnya secepatnya ke selatan jika keadaan memungkinkan. (Saya juga mengecualikan anggur yang telah saya tulis panjang lebar sebelumnya.)
Perjalanan saya ke Châteauneuf di awal tahun adalah perjalanan yang tak terlupakan, paling tidak karena dinginnya yang menakutkan, saat Mistral yang keras kepala menghancurkan kebun-kebun anggur di bawah nol. Paradoksnya, tidak mungkin untuk tidak terkesan oleh gaya matahari di banyak Châteauneuf, tetapi saya tahu dari menyimpan beberapa di antaranya bahwa matahari yang tertangkap dapat bertahan dan membakar tenggorokan satu dekade kemudian, tidak peduli berapa banyak titik yang dibaptis dengannya. Châteauneuf yang telah saya impikan untuk diminum sejak Februari adalah La Nerthe 2007: kehadiran dan kedalaman yang luar biasa dari situs dan musim yang hebat, tetapi diungkapkan oleh tim Christian Voeux dengan pengekangan dan kehalusan sarung tangan suede yang tidak akan dilakukan oleh Pierre Lurton di Cheval Blanc. tidak senang dengan. Di antara putihnya, Clos des Papes Blanc karya Vincent Avril 2010 mengingat cetakan bunga sakura Hokusai: bunga kebun, mengepul di sekitar inti almond yang cerah.
Penemuan Rhône paling mengesankan tahun ini, sementara itu, terjadi pada akhir Maret: Cros de la Mûre dari Eric Michel. Saya berharap saya akan membeli lebih banyak Massif d'Uchaux tahun 2009 yang padat dan berlumut daripada tiga botol yang saya beli, yang hanya tersisa satu: ini adalah salah satu Desa Côtes du Rhône-terbesar yang pernah saya coba, dan anggur yang membutuhkan hampir satu dekade di ruang bawah tanah.
Beberapa tahun kemudian di Lyon, sambil memandang rendah Rhône dari Les Trois Dômes di atas Sofitel, saya memperbarui kontak minuman dengan salah satu Rhône whites favorit saya baik untuk nilai maupun kemewahan: St Péray Les Figuiers karya Bernard Gripa. Dalam tampilan tahun 2010, warna putih asam rendah ini segar dan tajam - gaya putih yang dihasilkan Belahan Bumi Selatan dalam jumlah besar tetapi tidak, atau setidaknya belum.
Saya suka berkubang, selama dua hari di awal Maret, dalam daging dan bulu di Bandol. Sulit untuk memilih satu dari setidaknya selusin anggur yang enak, tetapi izinkan saya mengatakan bahwa Anda tidak dapat benar-benar menemukan ringkasan aroma dan rasa Mediterania yang lebih baik daripada yang tersembunyi di dalam Bastide Blanche 2009: pinus, kebun jeruk, zaitun, timi , rosemary, batu, semua tersusun dengan presisi dan definisi sempurna oleh Michel Bronzo yang berpengaruh. Spektrum rasa St Estèphe (di mana saya menemukan diri saya sendiri beberapa minggu kemudian) sangat berbeda, tetapi ada kesamaan struktural antara anggur dari kedua zona ini.
Rasa Montrose 2009 dan 2010, berdampingan, sangat menyegarkan, meniup sekering di scorometer saya yang sampai sekarang dikalibrasi dengan hati-hati: tahun 2009 berbaur bergamot dengan daging dan grafit, dan memiliki panjang dan lebar yang menggiurkan, sedangkan tahun 2010 masih berbau lebih luhur ( lebih banyak cedar, lebih banyak daun Havana, lebih banyak paha) dan rasanya lebih padat, lebih gelap, lebih kencang, lebih dalam dan lebih tajam. Saya tidak sabar untuk mencicipi kembali anggur ini, dan berharap untuk meminumnya suatu hari nanti, meskipun keduanya melangkah keluar dengan sepatu bot tujuh liga.
Anggur matang terbesar tahun ini disajikan kepada saya, dengan kebaikan yang tidak beralasan, di Australia: Penfolds Bin 60A tahun 1962 yang terkenal (bersama Haut-Brion 1986). Jamur, dupa, kulit: aroma klasik dalam anggur merah tua, dan semuanya ada di sini. Apa yang sangat tidak biasa adalah volume dan aktivitas aromanya, serta kegembiraan dan keaktifan langit-langit: sama sekali tidak mungkin dalam anggur berusia 50 tahun. Artikulasinya membuat Haut-Brion tampak suram dan tenang di sampingnya, meski megah.
Dari 20 atau 30 anggur muda yang luar biasa yang saya rasakan pada bulan Mei di Australia, tidak ada yang terus menghantui saya dengan cara yang sama seperti beberapa anggur dari Hunter Valley: Lovedale Semillon milik McWilliam tahun 2005, semuanya berdebu lembab, bubuk batu dan peterseli, pembuat lacemaker. wine the 2006 Brokenwood Graveyard Shiraz, gurih, halus dan burgundian dalam artikulasi dan cahaya batinnya dan Harkham Old Vines Shiraz 2011, wine yang lebih terkonsentrasi dengan kemurnian yang mempesona dan kesegaran buah bertekstur.
Kesulitan meteorologi pembuat anggur Hunter Valley pasti sering membuat mereka ingin menyerahkan semuanya. Tolong jangan.
Ditulis oleh Andrew Jefford
